巴尔干半岛，有战火纷飞的前南斯拉夫分裂出来一打小国家以及早年让我国人民饿着肚子不停资助的“老朋友”阿尔巴尼亚，这一块西边与意大利隔海相望，位于希腊以北、匈牙利以南的地区，欧洲最古老的区域之一，许多上年纪的中国人对这个地区有着特殊的记忆，但这里目前也是“中国人尚未热衷的旅行区域”。在这片命运多舛的土地上，那些河流、海洋边的古城堡，和高山、森林、湖泊一起，等待着人们细细探索。
国内去巴尔干地区的航线并不丰富，我们选择了土耳其航空，在伊斯坦布尔中转，飞抵匈牙利布达佩斯，再换乘汽车，向南行驶在巴尔干半岛上，一步一步深入体验这些反复出现在年少记忆中的老城市。
在伊斯坦布尔机场转机时，体验了有“世界上最好的候机室”之称的土耳其航空贵宾休息室。除了拥有钢琴、台球桌、图书馆、超大电视屏幕和私人休息室，此外，它还配有专门洗漱用具的淋浴房，为家庭设计了专门的休息室和婴儿房，两者互不干扰。水果、土耳其披萨、米饭、面条等食品丰富多样，单是橄榄，就多达12种。在这样的休息室，一个半小时的转机时间，显得太短了。
贝尔格莱德：《啊！朋友，再见》
塞尔维亚首都贝尔格莱德（Belgrade），位于多瑙河与萨瓦河的交汇处，Belgrade在塞语中，意为“白色之城”，它是前南斯拉夫最大的城市。萨瓦河把城市分割成了老城和新城。虽然只是一桥之隔，风景和文化却有差异。本地人说，新老城的人们互不认同，甚至年轻人择偶都不选河对岸的人，因为价值观不同。新城如名，新建筑、快速发展经济、人口流动性强；而老城的人们守着战争留下弹孔的老建筑，过着他们的旧生活，这大约是“newmoney”与“oldmoney”之品质区别。我喜欢看人们坐在老城卡莱梅格丹公园(Kalemegdanpark)的长椅和墙墩上，在春日阳光中，相亲相爱，消磨时光，不管尘世艰辛与城市腐败。我们的中文导游虽然不认识贾樟柯，也任性地给自己起名“小武”。这位有为青年的名片上，写着拳击手/翻译/写作者/教师等多重身份，一道道斜杠让人感觉他的人生快要杠上开花了。
作为首都，贝尔格莱德保留着前南斯拉夫的缔造者和维系者铁托的塑像。虽然铁托作为克罗地亚人，之前不受塞尔维亚人待见，但由于南联邦分裂后的国家国小力微、发展缓慢或在国际舞台上难有作为，于是，趋于理性的前南地区的民众开始怀念原本比较强大和富裕的南斯拉夫，因而也怀念起铁托，前来瞻仰铁托的人又逐渐多了起来。在市中心步行街上卖徽章的老人不会说英语，只是拿起一枚社会主义F3马克思、斯大林、铁托头像的徽章递过来，朴实的笑容足以说明他的态度。如今，塞尔维亚和克罗地亚关系依旧紧张，民族矛盾尚未缓解。