科索沃，位于欧洲东南部的巴尔干半岛。阿尔巴尼亚人占88%，塞尔维亚人7%、另有土耳其人和罗姆人（即吉普赛人）等少数民族。年6月科索沃战争结束后，科索沃由联合国托管。年2月，科索沃宣布独立，塞尔维亚坚持其对科索沃拥有主权。
目前科索沃获得百余国家和地区的承认。但因为不是联合国成员国，其护照在欧洲多国无法通行，很多科索沃人会申办阿尔巴尼亚护照。
老城普里兹伦受奥斯曼土耳其帝国统治年的影响，普里兹伦城内有许多奥斯曼时期留下来的房屋，你可以走进土耳其浴室或者数量众多而壮观的清真寺参观；也可以品尝地道的土耳其美味，街边亦有不少挂满羊肉的清真肉店。
从背包客栈步行几分钟，来到老城中心的喷泉广场（ShadervanSquare）。Shadervan在中东地区是喷泉的一种，通常位于清真寺的院子或入口处，提供饮用水或者供洗礼，在巴尔干半岛上曾经的奥斯曼帝国统治地很常见。
广场遍布餐馆、酒吧、咖啡馆和冰淇淋店。夏天，人们在这里吃饭、喝酒、聊天、散步直至夜深。
科索沃人口接近九成是阿尔巴尼亚族，所以，当地菜肴具有典型的阿尔巴尼亚特色；当然，也深受曾统治其年之久的奥斯曼土耳其帝国的影响。随意消费，几乎不会“踩雷”。
比如我们两人的这顿正餐，有肉、有菜、有啤酒和咖啡，美味可口，一共9.3欧元。
离喷泉广场不远，是老城地标之一，圆顶、尖塔、建于17世纪的希南·帕夏清真寺（SinanPashaMosque），俯瞰着Bistrica河和大石桥。
以上两张图片来自网络在普里兹伦，夏夜的另一个期待，是每年八月在此举行的国际纪录片短片电影节DokuFest（全称InternationalDocumentaryandShortFilmFestival）。创办于年的这个盛会，是世界顶级国际纪录片和短片电影节之一。
盛会在户外广场、溪流之上、山谷腹地、山上城堡架起银幕，电影的声光、流动的人潮、寺庙的奏歌、教堂的钟声、城市的喧嚣融为一体。
普里兹伦城堡头一天在背包客栈的厨房，我们结识了正在煮晚餐的法国女生埃斯黛尔，相约同游。下午4点，小熊、加菲猫和埃斯黛尔出发去城边Cvilen山上的Kalaja（阿尔巴尼亚语：城堡）。
希南·帕夏清真寺背后有条陡峭的小径，经过一座遗弃堡垒，可以快速到达城堡，只需要15分钟。但我们打算沿着河谷和缓坡绕行，这样可以看到山那边的风景。随着天气转暖，山里的融雪加大了水量，裹挟着沿岸泥土奔流而下，河水变得浑浊而湍急。
河滩上
走出战争阴影不久的科索沃居民正在烧烤
步道离开河流，持续右转，穿过森林慢慢向上三个年轻姑娘正在路边自拍。其中身穿橘色花衬衫的迎面过来，“可以一起拍照么？”
“和我拍照？”我很是惊讶。
“对啊！”姑娘招呼同伴们过来，“她们是我最好的朋友。我们马上就高中毕业了，今天一起出来玩。”
1小时后爬上山顶的城堡，老城尽收眼底我们喝着冰镇啤酒和饮料，谈天说地到城堡来玩的，大多是当地的年轻人感谢加菲猫把小熊拍得这么瘦夕阳西下，我们顺着较近的那条陡坡下山回家。回到客栈，加菲猫用鸡肉、土豆、洋葱和胡萝卜烹饪了一大锅咖喱鸡饭，埃斯黛尔准备了一大盘蔬果色拉。善解人意、深受背包客喜爱的客栈老板G先生送给我们一些冰镇啤酒。
德查尼修道院
今天打算去普里兹伦西北方向的世界文化遗产--德查尼修道院（DecaniMonastery）、与阿尔巴尼亚接壤的山区小镇尤尼克（Junik）以及贾科维察（Gjakova）老城。
坐两个多小时大巴车来到德查尼，再步行去两公里外的世界文化遗产--德查尼修道院。
修建于14世纪的修道院坐落在群山之中，周围是幽静河谷与繁茂的栗树和松树林。修道院在年被列为世界文化遗产，是巴尔干半岛上最大、保存最完好的中世纪教堂。科索沃战争期间，德查尼修道院庇护了大量的各族裔难民和受伤者，成为动乱中真正的避难所。年3月，科索沃解放军用手榴弹袭击了德查尼修道院，所幸没有造成太大破坏。年南斯拉夫铁托总统去世后，地方民族主义、分裂主义抬头，曾因尊重历史、尊重各民族而获得和平与繁荣的南斯拉夫逐步陷于解体境地。上世纪80、90年代，科索沃的阿尔巴尼亚人与塞尔维亚人的民族矛盾日益激化。
到了“大塞尔维亚”主义膨胀的时代，为压制科索沃的阿尔巴尼亚族独立运动，10万阿族人流离失所；科索沃境内的阿尔巴尼亚族则成立“科索沃解放军”（简称KLA的游击队）予以对抗。鼓吹“大阿尔巴尼亚”主义的KLA因走私*品、贩卖人口、印刷伪钞、屠杀当地塞尔维亚族裔被美国定性为“恐怖主义组织”。
快走到修道院时，公路上出现了路障。接着，一辆辆写有KFOR字样的军车驶过。
KFOR全称KosovoForce，是北约派出的一支确保科索沃和平稳定的维和部队，其成员来自北约和一些非北约国家的军队，中文译为科索沃维和部队或者科索沃安全部队。
过了路障，三位高大威猛、帅气十足的兵哥哥和一位娇小干练的女兵挎着枪、戴着墨镜，酷酷地站在岗亭边。
“你好，我们去德查尼修道院参观。”
兵哥哥微微一扬手，让我们继续往前走。
终于望见了田野中绿树和围墙环绕的德查尼修道院。
修道院大门外是科索沃维和部队的门岗。来访者需将身份证件押在这里，换取KFOR颁发的参观证。
小熊和加菲猫的长相让维和士兵们很有安全感；法国女生埃斯黛尔和我们同行，所以也审查得不严。如果是东欧样貌的人来访，士兵们则会谨慎甄别。
“你们是哪个国家的？”我问一名军官。
“奥地利，现在由我们轮岗。”军官回答。
听说，前一轮驻守德查尼修道院的是来自意大利的维和士兵。
修道院内部禁止拍照，此图片来自网络黑衣神父缓缓开启厚重的木门。宽敞的庭院内，一位留络腮胡的高大神父带我们进入主殿。德查尼修道院里，充当义务导游的神父们都能讲多种语言。
修道院内部禁止拍照，此图片来自网络外观普通的德查尼修道院，内部却让人惊艳：拜占庭装饰和罗马式建筑的辉煌，与14世纪虔诚信徒所见证的相差无几。修道院里有超过幅精美壁画，光是“基督升天”一幅画里就有逾千个人物。
修道院内部禁止拍照，此图片来自网络神父耐心讲解经典壁画和主殿的历史：这座教堂也是国王的陵寝，StefanDecanski国王的棺木仍然停放在神坛前方，许多为病人祈祷的信徒都来拜会这座棺木。神父打开一个古老书柜，翻开一本多年前的经书，“你们来摸摸看。”
搭车去尤尼克离开修道院回德查尼城里，准备去下一个目的--靠近阿尔巴尼亚的小镇尤尼克。一群学生模样的年轻姑娘害羞地偷看我们，窃窃私语。穿白底黑点衬衫的姑娘鼓起勇气走过来，请求跟我们合影。
从德查尼没有公共交通前往尤尼克，我们决定搭“顺风车”。巴尔干地区很多地方因为乡镇公交不发达，加上拥有私家车的人不多，所以如果你伸手搭车，比较容易遇到好心人。我从背包里摸出纸和马克笔，大大地写上JUNIK几个字母。
我和埃斯黛尔站了半天，没人停车。换加菲猫拿着“求搭车”的纸板一站，他的东方面孔瞬间吸引了注意力。不到3分钟，一辆“奔驰”停下来载我们。
驾驶员是一位20出头的帅小伙。可惜他不会英语，我们一路上只好看风景和听音乐。
尤尼克是一个农业小镇，因为靠近阿尔巴尼亚边境，所以有不少阿尔巴尼亚人的传统建筑Kulla（意为塔楼），在18到20世纪初特别流行，一座Kulla住一户人家。Kulla除了居住，还有防御功能。底楼临街一侧没有窗户，只在墙壁上开几个小孔，用于观察或射击，平时用来饲养家畜或堆放粮食。一般来说，卧室在二楼，客厅和起居室在三楼。尤尼克这里的Kulla都是用石块修葺而成的。
贾科维察老城贾科维察分为老城和新城，我们要去的是古迹云集的老城。出了汽车站，向两个背书包的男孩打听，两个初中生高兴地带领我们去老城。有机会和外国人交流让他俩特别兴奋，还能练练口语。
老城市场也叫大市集，街道两旁的小店都是木结构为主的房屋。不过相当萧条，不仅见不到游人，连很多店铺都关门闭户。
我们在巷子里乱窜，见到一间制作婴儿摇床的传统手工作坊。一位身穿蓝色工装裤的大叔站在门口，慈祥地朝我们招手。
大叔只能讲简单的英语，但特别想和我们交流，于是连比带划、用阿尔巴尼亚语夹杂英语单词和我们聊起来。
从大叔的爷爷辈开始，他家就传承着婴儿摇床的手艺。好多当地家庭都用他制作的手工彩绘婴儿摇床，参加类似“婴儿百日庆典”的民俗活动。
大叔指给我们看一张黑白照片：三个可爱的青少年分别是18岁的他、13岁的二弟和8岁的小弟。
顺便说一下，贾科维察老城里有一种叫做Tekke的清真寺，但和一般概念上的清真寺不同，Tekke是伊斯兰教神秘主义分支Helveti、Bektashi等教派的聚会场所。这些分支和正统的伊斯兰教不一样，他们虽然信奉可兰经，但每天并不祈祷五次，也不过斋月，男女可以在同一间屋内祷告，他们被正统的伊斯兰教视为“邪教”。但在科索沃和阿尔巴尼亚则被视为和伊斯兰教、天主教、东正教一样的正规宗教。贾科瓦一共有7个Tekke。
再见，科索沃乘大巴回到普里兹伦，这将是我们在科索沃的最后一夜。
坐在餐厅、酒吧云集的老城河边，夜晚的城市褪去了白天的炽热，微风轻拂。
回想下午在贾科维察车站时，一位书生气质的男士过来搭讪，英语流利而纯正。“欢迎你们来科索沃，我是这里的市民……我们的国家虽然很小，但她美丽而且独特。我们的人民热情善良，非常欢迎你们来到科索沃……祝你们愉快。再见！”
我还在猜想他是不是前来游说的导游或者推销员，他已经微笑着告别离开。我太小心眼了，他不过是千千万万渴望与世界交流，更渴望得到世界了解的普通科索沃人。
作者
赵小熊（文字工作者+游泳健将女）、加菲猫（烹饪发烧友+健身爱好男），一对有着越来越多共同兴趣爱好的情侣。
携手同游祖国大好河山的同时，最近十年，背包自助旅行40余国。从烽火前夜的叙利亚到硝烟散去的科索沃；从马来西亚东部丛林到挪威壮阔峡湾之上的布道石；惊艳于哈瓦那街头的“速度与激情”，也乐于享受印度“愉快的混乱”……尤其喜欢围绕某个钟爱的主题，来一场深度游。