导语：
时尚零售巨头I.T集团于12月中旬宣布退市，并于日前完成私有化方案。透过近年的财务报表，I.T集团近年来连续亏损上亿之多，此次私有化，旨为为股东提供更多机会，同时让重组的损失和负面影响减少到最低，实乃断臂求生之举。
曾经一代潮流青年的启蒙，如今却“日薄西山”。千禧年后，第一批喜欢潮流的80，90后一代，基本都曾在其店铺里消费过izzue，5cm，b+ab等潮牌。那个印着大红色I.T字眼的购物袋，是一代年轻人心中的白月光。而在商业的浪潮里，没人能永立桥头，除非你能follow次世代年轻人的步伐。
年末，是I.T集团的严冬，也或许是I.T集团的春天。
#01「I.T退场背后」
“BackgroundResearch”
I.T业绩的下滑，这些年来有目共睹。根据I.T集团最新财报显示，集在截至年8月31日的上半年财报内，I.T集团总营业额下降31.9%至27.35亿港元，净亏损则从去年同期的万港元大幅扩大了.61%，达到3.37亿港元的亏损。
翻倍的亏损引发业内担忧，虽然I.T集团表示，销售额下跌更多是因为今年新冠疫情的冲击，使得消费需求不断下降，艰难的零售环境同时也提高了运营成本，但这样的解释并不能规避掉I.T集团本身的问题。要知道早在去年，集团财报显示总营业额同比下滑12.6%，净亏损超过7亿港元。
果不其然，就在今年最新季度财报发布后不久，I.T集团于12月中旬宣布退市，并于日前完成私有化方案。
有媒体报道I.T将进行私有化重组。创办人兼公司董事长沈嘉伟日前在CVC基金支持下，将以约$1.68亿美元的价格将公司私有化。交易完成之后，I.T集团退市，沈嘉伟一方在I.T的持股将降至50.65%，CVC则取得剩下的49.35%。
从“香港潮流鼻祖”到如今落寞退出公开资本市场，I.T集团的发展不免令人唏嘘。
成立于年的I.T，最初是由沈嘉伟和姐姐沈秀惠在香港铜锣湾伊丽莎白大厦开设的GreenPeace门店开始的，门店售出的正是从欧美国家淘来的服装。彼时的香港经济文化繁荣，对西方审美潮流接受度高，因此这些款式新颖、价格适中的服饰受到年轻人追捧，I.T也成为一代青年心中的潮流圣地。
年，I.T进入内地开店，年，以门店I.T命名的I.T集团在港交所挂牌上市。有了更多资金支持的I.T集团，尝到内地红利后，越发开始大举开店，年I.T内地门店达到家，年家，截至年，I.T集团在中国的店铺数量已达家。
与大肆开店的燎原之势形成鲜明对比的是，I.T集团业绩在经历初期暴涨后，年在香港便开始走下坡路，、16年开始，I.T集团内地业绩开始下滑。
如果仔细对比这几个关键节点，我们会发现：自顾自一路狂奔的I.T集团仿佛一直在向前奔跑，却忘了彼时的消费环境已经开始发生变化。
年海淘热开始兴起，年跨境购电商萌芽并快速发展，与此同时伴随互联网成长的90后一代开始迈向社会，新的零售环境、新的年轻消费群体，全新的消费诉求和消费路径已经发生改变，而I.T并未适应这一改变。
“I.T门店的款式也太旧了”，“I.T门店衣服的价格虚高”。“导购追着跑真让人窒息”，诸如此类的吐槽在豆瓣相关话题上并不少见。
这些看似寻常的路人吐槽，其实指向了一个核心问题——门店服装根跟不上当代年轻人审美、上新不够、价格缺乏优势等，而这是一家以潮流自居的门店不该被诟病的地方。
说到底，I.T门店本质上是服装买手店，可如今它的处境却略显尴尬：一边是卖当红潮牌不如线上电商平台有价格优势，另一边是卖小众品牌又不及“小而美”小型新兴买手店有新意、市场反应灵敏。曾经囊括潮牌Off-White、AlexanderWang,JilSander,ThomBrowne做成集合是I.T门店重要优势，然而伴随Faretch、NET-A-PORTER等奢侈品网站开始大举发力中国市场，其优势不再突出。
外部市场环境变化的不仅仅是这些。从潮流品牌格局本身来看，年潮流ICON陈冠希创立的CLOT品牌、以及后来的余文乐创立的COMMONSENSE和MADNESS等，都在一定程度上分食潮流市场。
更为关键的是，以他们为代表的潮流风尚也开始多元化，美式hiphop、日系原宿风等开始影响年轻消费者。审美决定购买，当新一代消费者眼界打开、亚文化此起彼伏走入他们的视野，20年前由一家门店开启、决定审美的光景已然一去不复返。
还记得年I.T进军内地市场，彼时内地潮流市场并不成熟，带来ABathingApe等日系品牌的I.T，无疑是一代潮流青年的启蒙。在竞争还不激烈的年代，其自营品牌izzue、b+ab、CHOCOOLATE亦不断教育新的市场。而Bape于年被I.T集团收购，不仅品牌的经营状况得到改善，也让I.T集团的增长如虎添翼。
当I.T的业务分为I.T和i.t两个部分之后，市场结构本应该进一步得以优化，可事实恰恰相反，“大I.T”在很多高级商圈出现，“小it”以及集团自己的一些潮流品牌则独立或者“打包”进入到了次级商圈，二、三线城市。
I.T里的品牌虽然走在时尚前沿，但比起日渐崛起的电商，丝毫无价格优势可言，而i.t的价格亦不友好，不但售价紧逼I.T，旗下品牌的设计与款式却不得人心，于是打折和促销，成为了i.t在严冬中的生存之道。
找一线明星代言，与国际潮牌展开联名合作等都是品牌谋求拓展的举措。在过去五年里，I.T先后找到吴亦凡、王俊凯等顶流为品牌代言或是拍摄型录，本着以顶流代言实现销售增长的愿景，可结果却不为人意，服装行业不同于快消品，客单价不在一个量级，尤其是对于I.T这种有一定规格的零售商来说，利用明星中短期走量的计划有不少局限性。
而对于早已坐拥高级奢侈品代言人或品牌挚友加持的顶级流量来说，为I.T代言是一种降维行为，对粉丝而言也不痛不痒。
更何况，当更年轻的Z世代成长起来，这群互联网原生群体对于潮流信息的感知、敏锐性甚至超过普通买手。他们的步伐基本与全球潮流文化同步、审美同频，这样的局势注定守旧的I.T想要重拾过往辉煌并不容易。
#02「I.T的自救之路」
“SelfRescue”
面对颓势，I.T不是没有自救过。首先在线上层面，开始大力布局电商。年上线其全新电商平台ITeSHOP，与此同时天猫旗舰店也开始转为自营。闲暇层面，年I.T推出全新概念店，融合了时尚、餐饮、美妆、生活方式产品的店铺，但似乎收效甚微。
作为一家买手店，其核心本质是通过选品组合将特色单品效用、价值发挥到最大。它是个人主义文化发展蓬勃下的产物，因此其特性往往成为安身立命之根本。
而身为一家全球化的买手店，时至今日，I.T的优势在于其既往历史的背书以及规模化的经营，如何在拥有稳定形象资产的形势下满足年轻消费者个性化需求，又或是开出具有地域特色的门店，或是I.T门店突破困局的关键一步。
除此之外，被电商严重挤压生存空间的I.T不妨向后者学习数字化之道。以Farfetch为例，集合品牌同时也学会孵化品牌，而不是一味追随潮流。通过与具备潜力的新兴设计师合作，一方面为品牌军团注入新鲜活力，另一方面通过为后者提供分销渠道来形成独家优势。
倘若还能在数字化更进一步，考虑如何为品牌赋能，例如通过消费者画像为品牌提供更多需求端反馈，从而反馈到供应链再输出到消费端，这样的闭环打造无疑将拉近I.T与品牌之间的联系，从而为合作创造更多想象空间。
客观来说，虽然I.T本身的没落更像是单一个体的失败，但背后反应的是整个潮流市场的变化。一方面，它的确代表曾引领内地市场的香港潮流已不具备90年代那般奉若神明的吸引力，另一方面，时尚圈传统权威被瓦解，时尚民主化浪潮到来，年轻人与流量决定了生意在哪里。
根据尼尔森发布的潮牌大数据报告，近年来潮牌消费的增长速度达到62%，是非潮牌的3.7倍；麦肯锡发布的《年度全球时尚业态报告》也显示，中国90代为主体的年轻人年在潮牌上的花费在亿至亿美元，已经超过美国成为全球最大时尚市场。
潮牌市场依然火爆，在这片全球最大的潮牌市场上，曾经的王者能否如其名字般——I.T全名“In