上世纪七十年代，看电影是人们最重要的娱乐方式，好像没有之一。
那时作为求知不太渴的小学学霸的我，除了抱紧教科书，也就是看看打仗的小说、小人书啥的。听广播分被动与主动，被动听是每天早上老爸必听的广播版新闻联播“新闻与报纸摘要”，主动听则是中午放学飞奔回家，抱着饭碗听“岳飞传”、“隋唐演义”之类评书。那时家里没有电视，所以看电影除了娱乐目的，更是获取知识的重要渠道，尤其是对国门之外神秘世界的认知。
不过当年看到的外国电影实在有限，且毫无例外都是社会主义阵营的片子，从那些影片中认识了列宁、斯大林、保尔、六百工分、托马、铁托等人物形象，也知道了莫斯科、斯大林格勒、察里津、平壤、地拉那等城市。对于巴黎、纽约等西方大都市则知之甚少，知道柏林是因为苏联电影“攻克柏林”，还知道有伦敦那么个地方，来源有点厉害，因为谜语：上厕所排队。
但有一座南欧小城，在当年上至耄耋，下至垂髫，却是无人不知无人不晓，其在中国具有如此之高知名度的原因就是因为一部电影！而这座城市在世界范围内为人所知的第一次世界大战引爆点，当年却几乎无人关心。
这座小城就是萨拉热窝！这部电影就是前南斯拉夫影片—“瓦尔特保卫萨拉热窝”。
形容当年这部电影放映时的万人空巷毫不为过，放映当天我跟几个小伙伴不知从哪儿得知这部电影放映的消息，辗转三个地方追着看（比起现在年轻人宅在家里追剧，我们那才叫真正的“追”剧）。白天其他单位室内放映混不进去，扒着门缝也要看一段，最后终于在露天晚场看全了（那时放电影叫跑片，拷贝少，一个拷贝各单位轮流放，有时放一半接不上，另一半还得等着放映员骑着自行车送片子来）！
该片放映后轰动全国，其艺术水准在当年不可谓不高，尤其是片中展示了令国人颇感新奇的战争和格斗场面（真假瓦尔特互相打腮帮子的拳法被尊称为“瓦尔特拳”，同学打架都争相模仿，后来才知道那其实就是拳击），还有当年战争片中少见的幽默，就好像白饭里加了一勺老干妈，管饱还刺激！直至今日，很多同龄人对这部影片中的细节仍旧如数家珍，剧中台词张口就来，你说出：空气在颤抖，仿佛天空在燃烧，他立马能接下句：是啊，暴风雨来了！不夸张地说，这部影片影响了一代人，今天再看仍然津津有味。
回想起来，小时候压根儿就没敢想长大以后可以到萨拉热窝看看。四十多年后的年秋，当我真的来到萨拉热窝时，才算圆了少年时的梦！
萨拉热窝是我此次南欧四国行（塞尔维亚、阿尔巴尼亚、黑山、波黑）的最后一站，也是最期盼的一站，因为终于可以亲身感受瓦尔特战斗过的地方。
头天下午从莫斯塔尔出发，晚上入住萨拉热窝好莱坞酒店。第二天一大早餐厅里人头攒动，满眼都是参加欧洲跆拳道冠军赛的运动员。运动员们的饭量当真了得！基本是服务员上啥都秒没，急的我左冲右突，到处踅摸才勉强抢到点吃的，好歹也算吃饱了。
出发奔赴第一个目的地—希望隧道。这是波黑战争中的一条生命线，由被塞族军队围困的穆族军队建造，用于从联合国控制的机场向城内守军输送人员、军用物资和食品。这条隧道总长不到一公里，历时四个月挖成，如今可供参观的只有二十多米长。隧道内还有铁轨，便于物资迅速转运。
隧道的出入口改造成小型博物馆，以纪念这场灾难性的内战。墙上依然保留的累累弹孔记录了当年战争的残酷。
内战期间对萨拉热窝近四年的围城，城内严重缺水少食，此隧道对于城内穆族军民可谓杯水车薪。本片的穆族导演克尔瓦瓦茨据说就是因饥饿而亡于城中，年仅66岁。不知当时作为塞族人并已从*的瓦尔特扮演者巴塔得知导演去世的消息，会有怎样的感触？作为对战双方，如果有机会面对面，是顾念旧情，还是刀枪相见……
带着对过往战争的几分沉重，离开隧道，驶向萨拉热窝城区。此时的心情有点小激动，四十多年前电影中的场景仿佛又浮现在眼前，耳边回响起至今难忘的主题曲，德式MP40冲锋枪清脆的哒哒哒声，德军坦克的轰鸣以及*卫军军官冷漠的声音：萨拉热窝的公民们……
萨拉热窝是一个群山环抱的美丽小城，与我此前游历的欧洲大多数小城不同的，是其建城数百年来传承下来的浓郁的穆斯林特色，因此有欧洲“耶路撒冷”之称。市中心有一条东西方文化交汇线，不同宗教的清真寺、天主教堂和东正教堂相邻而建，体现了独特的民族和文化的交融。城市人口主要是穆斯林和塞尔维亚族人，从长相就能大致区分。我们乘坐大巴的司机是穆斯林大汉，导游是塞尔维亚族小美女。
东西方文化交汇线
赛比利喷泉亭
天主教大教堂
城区最著名的参观点，就是第一次世界大战的发源地。我们沿着穿城而过的米里亚茨卡河，走到很不起眼的一个街角，旁边就是著名的拉丁桥，年6月28日，一个19岁的塞族青年普林西普刺杀了奥匈帝国皇储费迪南大公夫妇，继而引发了造成数千万人死伤的大混战。
斐迪南大公夫妇被刺杀地这条河一般般，这座桥也一般般，但这段历史却血迹斑斑！
从拉丁桥步行十分钟，就到了此行心心念念的电影拍摄地--萨拉热窝老城中心，即将看到电影中的熟悉场景，难掩心中的激动，脚步不由加快。
相距很远就看到著名的贝格大清真寺高耸的钟楼，那是瓦尔特居高临下扫射德军的地方。
进了清真寺大门，眼前的小广场就是钟表匠谢德牺牲的地方。虽说是电影情节，但来到这里，还是有种对英雄慷慨赴死的崇敬。
清真寺的绿顶曾见证苏里和小胖子穿梭跳跃中杀敌。
还有个院子现在是所学校（刚进门，就被一个美女老师给轰出来了），也是苏里与德军交火之处。
在清真寺门外，即是瓦尔特等人被铜匠们掩护撤退时经过的铜匠街。
一条不足百米长的小街都是做铜制品的商铺，据我工科生眼光的观察，现在这里展示的大多数铜制品已经是机器制作而非手工敲制了，街边也看不到电影中老匠人在叮叮当当地敲铜盘的场景，很有点遗憾！
但有趣的是我看到一个店铺门口的中文欢迎招牌，以及店内电脑播放的视频，原来这个店主是电影中一个铜匠的儿子！
不过这个店主懒懒的，还有些傲慢之气，丝毫没有主动揽客卖铜器的意思，可惜了他家的招牌。这要是在国内，这家店早就网红大卖了，店主也必然风光无限，盆满钵满，相比之下，波黑人民还是有点淳朴（OUT）啊！游走老城，在电影场景中徘徊很久，脑海中仿佛回到当年看电影时的热血沸腾。
时空转换，在这个美丽的国家，由于不同民族之间始终存在的历史及现实的矛盾，从古代的屡遭外侮，到二战时的同仇敌忾，再到上世纪九十年代波黑战争中的不共戴天及种族屠杀，经历了太多的磨难。战争虽然结束二十多年了，但至今在波黑，塞族与穆族有着各自的*府和军队，民族矛盾仍未彻底平息，依然存有潜在冲突的不确定性。
不管怎样，都衷心祝愿这个美丽的国家，各民族共存共荣，永久和平下去！希望鸽子广场上玩耍的母亲和孩子能够一直拥有灿烂的笑脸！
从铜匠街出来，意犹未尽之时，路旁赫然出现一个博物馆--瓦尔特保卫萨拉热窝博物馆！这是为纪念这部电影，于年4月6日刚刚开放的。
预约时间还没到，但博物馆的小伙子看着我们热切期盼的目光，还是很高兴地让我们进去了。这个博物馆可能是我参观过的最小的博物馆了，总共只有几个小展室，但场景布置却非常的熟悉，有谢德的钟表店、吉斯的照相馆和女叛徒米尔娜的家以及电影中的武器道具等，还有瓦尔特的原型及介绍。虽然蜡像制作水平一般，但却丝毫不影响那些美好回忆的延续……。在假瓦尔特身旁，同行一大哥扮上德军，居然完全没有违和感！
如今，这部影片的导演及主演们基本都已告别人世，但留给人们的是如此美好的回忆，当不枉此生！
博物馆出来，到了休闲时间，大家都纷纷扎进商场采购，等大包小包满载后，也到了太阳距西山一竿子高，可以准备看日落的时候了。
我们向城东的高坡走去，沿着老街缓缓拾级而上，不经意中发现这里竟也是电影的取景地！
苏里暗中观察的大门
假瓦尔特在汽车中枪杀已暴露的游击队员布兰克，苏里狂奔报信的那条坡道，坡下是布兰克和伊万接头的咖啡馆。
沿着苏里的足迹前行，小城秋日的夕阳晒在背上暖暖的，路边的猫懒洋洋并警惕地望着我们，围栏中大片的墓碑默默地诉说着历史的过往。
走到山坡高处，就到了网红打卡地—黄堡，这是建于十八世纪的一个废弃堡垒，几番焚毁修缮，现在已看不出其曾经的军事用途，就是一块由多边形高墙围着的台地，堡垒上面仅残存一些曾经建筑物的地基。
作为堡垒，其地理位置优越，居高临下，易守难攻。作为网红景点，亦名不虚传，果然是俯瞰全城，欣赏落日的绝佳地点。当天天气晴好，整个城市尽收眼底，米里亚茨卡河蜿蜒穿城，远处依稀可见清真寺和东正教堂，落日的余晖从西山洒下，将整座城市染成金黄！
如果走累了，黄堡南边小径上坡还有个咖啡馆，慵坐窗前，一杯咖啡一本书，远眺姗姗落日，近享幽幽清风，优哉雅哉！
一边拍照，一边静静地欣赏这个城市随日落而逐渐变幻的色彩，时而回忆影片，时而空白发呆。一部电影，一座小城，从垂髫到知天命，从神往到驻足，人生的旅程如此奇妙！
随着夕阳渐入山脊，萨拉热窝之行即将结束，告别之际，立于黄堡，披着灿如金光的夕阳，望着这座古老、美丽、英雄而又多难的城市，念着*卫军上校冯?迪特里施那句坚定的台词：“看，这座城市，它，就是瓦尔特！”
再见，萨拉热窝！再见，瓦尔特！
此时耳畔不由自主地迸出施瓦辛格的台词：Iwillbeback!
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