（一）序言
音乐震耳欲聋，周围人声嘈杂，侍应生脚不沾地，忙中有序地穿梭在各个餐桌之间，一路小跑着端酒上菜。这是一个周五的夜晚，在阿尔巴尼亚首都地拉那的酒馆里，现代的夜生活开始了。
我选择了一个露天座位，点了一杯阿尔巴尼亚红酒，端上来的却是来自毗邻国家科索沃的红酒。也没错，科索沃近百分之九十的人口是阿尔巴尼亚人，官方语言是阿尔巴尼亚语，产地科索沃的红酒当然也可以叫做Albanianwine。透过头顶的树冠仰望天空，闪烁的霓虹灯使群星隐匿在无穷的黑暗里。
同样是夜晚，山里的夜，却是那么不一样，静谧，繁星密布，偶尔有牛儿反刍，有羊铃叮当，有犬吠，在牧羊人简陋的不隔音的山屋里，还会有山友或轻或重的鼾声。
被旅馆里的冷气包围着，隔开了外面的溽热与高温，躺在舒适的大床上，楼下街对面餐馆里人们还在饮酒欢愉，喧嚣声挤进窗缝传到耳朵里，而我的思绪却沿着曲曲折折的羊肠小道，飘回深山中，流连在山泉湖泊森林和一个个牧人的小屋。与世隔绝的山中徒步虽然只有十天，却是充盈沉甸丰满，胜过无数个千篇一律的日子。
对巴尔干半岛上的国家，除了希腊，我并没有太多旅行的愿望，也可能源于我生长于同一个曾经的社会主义阵营，对贴过社会主义标签的国家我并不热衷。我也明白，*府与人民不是一回事，*治主义与文化传统不能划等号，但选择旅行的目的地的时候，仍然不可避免地遵循着自己内心的初衷。
年国家地理杂志英文版介绍了一条一千九百多公里长的徒步路线，贯穿巴尔干半岛前南斯拉夫分裂出来的七个国家。我莫名地就被它吸引了。自那之后，几经研究，选定了一条与这条长线部分重合的PeaksofBalkans环线。我花了两年时间查询网络，寻找可以讲英文的向导，直到年初，终于找到一家满意的公司–BalkanNaturalAdventure（以下简称BNA）,总部位于科索沃的小城Peje。
巴尔干半岛是一片不平静的纷争之地。上千年来，宗教之间的圣战，帝国之间的争霸，民族之间的冲突，让这里硝烟连绵，战火不断，因此被称为欧洲的火药桶。当人们开始厌倦战争的时候，半岛便在和平的光照下，生生不息的人民开始重建家园享受生活。也正是因为和平的降临，我才有机会沿着蜿蜒险峻的山路深入群山腹地，揭开鲜为人知的神秘面纱的一角。
经过五个月漫长的期待，年6月21日，我们一行6人终于登上飞往阿尔巴尼亚首都地拉那的航班。
PeaksofBalkans,巴尔干山峰环线，位于阿尔巴尼亚,科索沃和黑山共和国三国边境交界处，途中经过黑山最高峰Kolata(米)，和科索沃最高峰Gjeravica（米）。在冷战期间（-）以及之后的种族战争中，这里是一片游人止步的禁区。九十年代末战争结束，整个巴尔干地区趋于平静，生活恢复正常后，当地的户外俱乐部与德国开发组织合作，把牧羊人踩出的山间小径连接起来，形成了公里长的环线，起名叫做PeaksofBalkans巴尔干山峰环线。环线诞生至今也不过才五，六年的时间。
飞机在晚间8点准时降落在阿尔巴尼亚首都地拉那国际机场。一个憨厚的山里人模样的中年人打着向导公司BNA的小旗迎接了我们，并且忙前忙后帮我们搬行李，其实我们全都轻装，行李很简单。他那尽心尽力照顾我们的态度，让我第一时间领略了巴尔干半岛北部山区独特的传统–客人被视与上帝同尊。直到徒步结束后，另一个司机尽职尽责地把我们送回地拉那机场，在十天中所有接待过我们的人，一直把我们放在尊贵至高的位置上。
Shkod?r位于地拉那以北80公里，是一个不大但繁华的旅游城市。BNA安排我们在Shkod?r和向导以及其他来自世界各地的山友集合。
司机开着中巴带着我们6个人，到达Shkod?r已经晚上10点多了。预订的家庭旅馆在闹市区中一个小巷里。汽车兜了一圈才开进了狭窄的单行道。安静的小巷里只有一家房门大开，大厅里灯火通明，一对母女在外面乘凉，显然她们是在等我们。母女俩将我们迎进大厅，恨不能替我们把旅行箱提进房间，温和又热情地上下打点，一再确认我们已经安顿好了，她们赶紧去自己的房间休息了。
快接近午夜了，今天是周六，从阳台上眺望不远处的步行街，酒吧餐馆还在营业，于是信步来到街上，特别品尝了本地产啤酒。
Shkod?r城依傍在Shkod?r湖畔，在公元前4世纪就已经形成了，两千多年来，先后易主，先是做了伊利里亚的首都，然后被罗马帝国统治，然后是拜占庭，保加利亚，塞尔维亚，土耳其，威尼斯，奥斯曼帝国，18世纪末归属阿尔巴尼亚，一战时期被奥匈帝国短暂占领后，重归阿尔巴尼亚所有，是阿尔巴尼亚最古老的城市。
第二天早晨，我们在步行街上选择了一家提供传统阿尔巴尼亚早餐的餐馆，把柜台里所有的种类都点了一份，让侍应生组合了一个大拼盘。早餐之后我们逛遍了Shkod?r小城中心的主要街道。还在街边小摊上买了水果带在路上吃。山里人把自家产的水果摆在人行道上出售，他们不会讲英文，但总会有能讲几个单词的热心人上前来帮忙。
中午我们告别了母女俩，一楼大厅里有几个聊天的人，也热情地和我们告别。临走前，母亲还在找机会为我们服务。我们中有一个人想往水瓶里再添一点水，母亲于是执意把所有人的水瓶都灌满了凉水，这才放我们离开。
下午一点，在事先约定的旅馆里见到了我们的两位向导中的一位。Mentor是一位高个子中年人，英文很好，身材修长体型健美，说话轻柔略带羞涩，他告诉我们，他们今天一大早从科索沃的Peje家里出发，坐了四个小时的车赶来的，另一位向导G?zim到黑山共和国首都机场去接从英国来的一对夫妇了，稍后才到。包括我们六个来自美国的中国人，加上英国夫妻David和Marie，一共8个团员，2位向导，10个人全部是中年人或银发族，分在B组。与此同时，还有另外一只11人的小分队A组，由来自世界各地的年轻人组成，BNA也配备了两位年轻的向导，外向的Kuta和文静的Fisi。这支年轻的队伍，中途一个个因故离开，Kuta和Fisi最后两天几乎成了光杆司令，用我们的向导G?zim的话说，领队Kuta创造的“神奇”在接下来很长一段时间会是BNA所有向导们的笑料。可怜无辜的Kuta！这是后话。
凡是请向导的徒步，我总是对向导充满浓厚的兴趣和极度的崇拜。我是一个对此地茫然无知的旅者，只做短暂的停留，我怀着好奇心带着求知欲来，对我来说，此时此地，向导就是百科全书，向导也是我与这片土地产生感情的传导媒介，及至离开的那一刻，对这个几天前还完全陌生的地方竟生出了眷恋，如同告别自己的故乡一样。
我们二十多人分乘两辆车，一路向北直奔位于70多公里开外的北部山区，目的地是离边境不远的Theth塞斯小山村，那里我们的徒步起点。汽车出了Shkod?r城外，窗外匆匆掠过小镇，然后是小村，接下来是孤零零的房子以及大片薰衣草，人烟越来越稀疏，而远处山脉的轮廓越来越清晰。离塞斯有25公里的地方，有一个观景台，Mentor向导特意让司机停车，我们下车拍照，欣赏层峦叠嶂的远山。
汽车再次启动，在之字形的盘山公路上开了没多久，水泥路变成了只容一辆车通过的狭窄土路，上面布满了小石头，一侧是山体一侧是陡坡，如果迎面有车过来，正在下坡的那辆车需要往后退，找到可容一车的凹处停车，避让对面的车通过。每当错车的时候，看着两车之间剩下不到半人宽的距离，两只后视镜几乎要碰在一起了，我们就在车里一惊一乍，感叹司机的驾车技术。最后的二十多公里就这样走走停停，竟然开了一个小时。
在石头路上颠簸的时候，我问Mentor：这是塞斯唯一一条通向外界的出路吗？Mentor回答是，然后又补充到，这条路冬天会被雪盖住，不能通行。于是我由开始的兴奋和期待一下子变得有些怀疑自己的选择，在心里责问：我有什么资格去惊扰山里的宁静生活呢？每到一处人迹罕至的地方，我总是因着这样的负疚，于是使出浑身解数忘掉自己是谁，蹑手蹑脚走进陌生的大山深处，小心翼翼地接近那里的人，努力活成当地人的样子。至少，在我离开的时候，我争取让他们觉得，他们送别的不是一个来猎奇的围观者，而是一个深爱这个地方的老朋友。
未完待续
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Shkod?r街景
Shkod?r东正教耶稣诞生教堂
Shkod?r穆斯林EbuBekr清真寺
汽车走在平原上，还没进山，路过大片大片的薰衣草地。但是可以看见远山了。
停留观景台，两辆中巴是我们的车
离目的地Theth塞斯村还有25公里的观景台
观景台
山坳里的山村，途中路过。可因为交通便利，看上去比较现代。
这个才是我们第一晚住的Theth塞斯村
未完待续
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