依稀可记，中学时代，一个响亮的诗句，拉起了我们的激昂，“海内存知己，天涯若比邻”，这盏欧洲社会主义明灯，似乎借助那遥远且摇曳的丝丝灯火，带给我们那如幻似真的温暖，这盏明灯就叫阿尔巴尼亚，明灯的把持者恩维尔.霍查，那个时候，吹起了我们小小心灵的膜拜感，好想去看看，殊不知，就是这个把持者，原来是只大独裁白眼狼。历史是一面可回看但不可回去的特殊镜子，六十年代初，阿苏关系破裂，阿转而频频向中国递送玫瑰花，也力助中国恢复联大席位，当时的中国一穷二白，经济困难，但还是慷慨解囊，花亿白花花的银子援助阿，甚至从加拿大进口大量小麦来缓解阿的粮荒，阿全国因有了中国的援助，过上了一段美满幸福的生活，霍查更是恬不知耻的对我国公开说：你们有的，我们也要有。到了七十年代中，中国不可能再这样年复一年的无偿援助，开始收紧，霍查马上翻脸，把中国视为新的敌人，竟然公开说，毛泽东思想绝不是马克思主义，霍查对内，实行残酷的肉体消灭株连九族大清洗，左膀右臂几乎都不放过，当时全国人口才多万，竟然处决了3万人之多。年，霍查病死，年，觉醒的阿人民，把高大尚的霍查墓挖开，迁入一个普通民众公墓。我怀揣着中学时的萌想，于公元年6月，踏上阿尔巴尼亚国土，去看看她的今天。时光飞逝，日月更新，此时的阿尔巴尼亚还是欧洲最不发达和最贫穷的国家，看着这现实，想起了昔日我们的大笔无偿援助，深叹唏嘘。这世界，有靠天上掉馅饼致富的国家，但却没有靠施舍致富的，过去没有，今天没有，将来也不会有。
世事难料，年前，拜占庭帝国修建了一条连接小河两岸的桥梁，年后的今天，阿尔巴尼亚人靠着这简单的机械装置，不知疲倦地运送车和人过小河。我开始怀疑人生，科技的进步，促进人类的发展，为何在此，人们的更大需求却只能望年前向背，难道这不是文明的悲哀吗。
车行途中，马路两旁的建筑平淡无奇，突然，一只黑色的双头鹰闪入眼帘，我下意识地想到，难道这就是阿尔巴尼亚首都地拉那，正是，眼前还是个首都的交通要道，但见，现代建筑的离世和高档车辆的扎堆形成巨大反差，吊起了我探寻的意欲，原来，那高大尚的汽车，大多是拼装欧洲报废车，外壳闪亮，内饰羞涩，看，我也是有料的主啊！
山鹰之国的首都居民，朴实无华，素颜示人。常说：生活和看别人生活，是两个世界的生活。生活的基石是“平凡”，而看别人生活的动机是“猎奇”。当看到别人的生活平淡无趣时，自己的胃口也索然无味了。
太阳西沉，地拉那的中央广场（相当于天安门广场，但规模小太多了）慢慢暗了下来，国家解放博物馆的射灯初亮，一幅阿尔巴尼亚人民武装斗争勇往直前的馆面宣传画赫然跳出，折射出这个国家斗争的哲学。看着这座地拉那外观特别且规模比较大的建筑（国际连锁豪华酒店除外），我陷入了沉思，一个国家，如何才能强盛，真是一个永恒的课题。
在中央广场的另一面，民族英雄斯坎德培横刀立马，威武矗立。历史有时候，也会开玩笑，也就是在斯坎德培立马之地，有一个他的前任1，名叫恩维尔.霍查之雕塑，可惜没任几年，就被休了。在照片的左手边，钟楼欲和宣礼塔试比高，显然，宣礼塔技高一筹，因为阿尔巴尼亚人民绝大部分信奉伊斯兰教，而国家文化宫则掩映在一排小树后，顽强地发出自己的亮光。
第二天晨早，阳光温柔地照亮了中央广场，昨晚还行单只影的民族英雄斯坎德培，不知何时，被突如其来的“摩拜单车”群包围，看来，中国元素再次登陆阿尔巴尼亚，不过，这一次，是“一带一路”的实践者，为推广共享经济而来。
逆光下，空间在立体地伸展，两辆豪华车齐头并进，在地拉那，豪华车众多，甚至可以说是全球豪华车人均拥有量最高，一个欧洲最穷的国家却拥有人均最多的豪华车（拼装），这也算是地球村奇观之一了。
在地拉那郊区的一个普通民众公墓里，霍查的墓混在其中，也只有中国人来看霍查墓，我想，每一个中国人前来，内心都会很矛盾和困惑，在个人朋友间说：友谊的小船，说翻就翻，例子不会很多，但在国家间说：友谊的小船，说翻就翻，那更是少之又少，这也算是地球村奇观之二了。
在阿尔巴尼亚，无论你走到城市还是乡村，都会看见这些钢筋混凝土造的地堡，有的说十万之多，也有说几十万之多，这些地堡，几乎全部是中国援助，用的材料是高标号和高质量，直到今天，都没有办法毁掉，阿尔巴尼亚人干脆废物利用，有做猪圈或羊圈，也有做仓库，有的做士多店，等等。看着这些地堡，我彻底无语了。
派出所门前，一位警官正在看手机，我发现，阿尔巴尼亚还有不少人使用上一代的手机，一种隔代的感觉，油然而生，这是一种在同一空间内，迸发出来两个世界间的断层回响。
我来到了阿尔巴尼亚最为著名的布特林特古城，这个古老的港口城市，宛如地中海历史的一块碎片，向世人展示了她的前世今生。她的历史可以追溯到公元前8世纪，至今仍保留着希腊·古罗马·拜占庭·威尼斯和奥斯曼帝国的文化见证，世界文化遗产。照片的中后部，是一座公元3世纪的古罗马剧场，左边紧挨着的是一座公元4世纪的小教堂，虽断壁残垣，但仍透出昔日的光芒。
在古罗马剧场的一个座位上，隐约可见年前所刻的宗教碑文，我的手不敢触碰，她的神圣越过无数的风雨，她的光芒穿透难尽的日夜，我仿佛越过千山万水，和她不期约会，此刻，心潮难平，久立不悔。
公元6世纪初建的洗礼堂遗迹，地面铺装保存完整且精美的马赛克（现在为了保护，在上面铺洒了一层沙土），这在地中海古文明历史上，是一件最为重要的遗产之一。虽然很遗憾没见到她的真容，但从介绍的图片，可以看出图案花式自然多变，拼嵌手艺巧夺天工。
眼前这座建于公元6世纪的早期基督教堂，是整个布特林特古城最高的建筑，古往今来，大凡基督教堂，都是城市之高点，我尽管来自东方，可宁立此地，顿感身虽矮但志高远，何为高远，不是古人云的“修身齐家治国平天下”，而是“修身齐家自省看天下”。
这可不是隧道门，而是一重要的城门，(整座古城原来共有六个门，现在可见到3个门)，叫狮门，是因门楣石块上刻着一头雄狮撕咬着一只公牛的脖子而得名，重建于中世纪，门矮小，人过必弯腰，过门后，马上是一急转弯且向上的石梯，从这一布局判断，主要是用于防御，易守难攻。
在古城博物馆的后院，我发现了这尊出土的大理石刻雕像，是一尊狮面人身像，他是谁？他胸前为何有一道深沟？我无从考证，历史从来就是雁过不留名，所以才有历史学家之地。
港口城市萨兰达，为山鹰之国带去些许的浪漫。就在我拍这张照片的地方，遇到了两位老人，一开始以为我是日本人，后来，得知我是中国人，勾起了两位老人对年轻时中国大笔援助那美好时光的回想，不约而同竖起拇指笑着说，毛泽东，周恩来。是啊，能喝水不忘掘井人，乃有厚福之人，这两老人是这个咖啡厅的老板和老板娘。
清晨，一抹阳光扑面而来，一对女子早已安坐海边，对言甚欢，谈至高潮，击掌握手，人生有许多重要的决定，可能就在闲假休息中落定，所以珍视休闲时光，不仅是给生命加油，更是给人生添瓦。
时下，手机似乎已经成了人类的另一个器官，就像生命离不开阳光。常说：科技引领生活。现在看来，可能要改成，科技延展身体。这可能迫使达尔文进化论在21世纪出现重大转折，谁来续写，请自告奋勇。
近几年，萨兰达海边，纷纷冒出个体经营的度假酒店，但我看，是缺少规划，缺位软件。欧洲人很少来阿尔巴尼亚度假，他们认为，来这里是风险大于收益。所以，这里的旅游主要是国内需求，就海边度假来看，这里实在不敢恭维。
如果您喜欢我的作品或者您也是一位摄影爱好者，欢迎您